亚美尼亚（Armenia）坐落在亚洲和欧洲交界处的外高加索山脉 （Transcaucasia）南部，北接信奉基督东正教的格鲁吉亚（Georgia），西临土耳其（Turkey），南临伊朗（Iran），东接阿塞拜疆（Azerbaijan）。后三者都是信奉回教的国家。在阿塞拜疆境内西南部有个主权争议的地区叫纳戈尔诺.卡拉巴赫（ Nagorno-Karabakh），简称纳卡，人口以亚美尼亚族人居多，约十二万名。
依据西方学者的理论，普遍认为从公元前4至2世纪，纳卡属于亚美尼亚王国。公元4世纪后，亚美尼亚王国遭受拜占庭帝国（Byzantine Empire）、波斯第二帝国（Sassanid Empire）和伊斯兰帝国分割和占领。纷争到了1920年代仍无休止符。
1994年的高加索地区图（图：CIA - University of Texas Library）
1917年初，俄罗斯帝国爆发革命，沙皇的君主制统治告终，高加索地区也划分为格鲁吉亚人、亚美尼亚人和阿塞拜疆人各自自治的国家。亚美尼亚族人占多数的纳卡地区，却被隶属于苏维埃阿塞拜疆国，而非归属同族人管辖的苏维埃亚美尼亚国。不知当时的领导者是刻意还是无意地采取此行政区划分策略，以致日后亚美尼亚、纳卡和阿塞拜疆的冲突连绵不断。
在时尚大街遇上示威
傍晚时分，我在叶绿凡（Yerevan）的时尚大街Abovyan Street漫步，听见不远处传来一波波震天动地的咆哮声。
出于好奇，我朝声音传来的方向前去。走不到几十米路，我就被摩肩接踵的人潮挡了路。眼前的道路被堵得水泄不通，只见人群高举“种族灭绝阿尔萨赫！”和“尼科尔离开亚美尼亚！”等抗议标语，并共同高喊“解放纳卡！”口号。现场不时有愤怒的抗议人士和维安人员发生激烈的肢体冲突。
亚美尼亚（Armenia）青年们在叶绿凡（Yerevan）市政厅后准备标语，参与抗议阿塞拜疆（Azerbaijan）以军事侵占他们同胞的家园。（图：陈荣光）
搞不清楚状况的我感觉形势不妙，就通过大道旁的侧巷试图离开混乱的场面。市中心的公共交通系统因示威活动全面瘫痪！我也只能依赖双腿走了3公里路回到民宿。
回到民宿，听了主人的解释、查阅了世界各大新闻报道，才知晓阿塞拜疆违反2020年签署的停火协议，对主张自立政权的阿尔察赫（Artsakh，即纳戈尔诺.卡拉巴赫）发动大规模军事攻陷。短短几日，十多万名亚美尼亚族人被迫撤离家园，到邻国亚美尼亚避难。数以千计名亚美尼亚抗议者为落难的同胞打抱不平，聚集在市中心，严斥总理尼科尔·帕希尼扬（Nikol Pashinyan）对阿国的侵略过于懦弱无能，要求他下台，也谴责阿塞拜疆试图大屠杀他们的同胞。
一年轻貌美亚美尼亚女生，身披纳戈尔诺.卡拉巴赫“国”旗，参与抗议阿塞拜疆以武力占领纳戈尔诺.卡拉巴赫的活动。（图：陈荣光）
能感同但无法身受
亚美尼亚人曾于1915至1917年间，经历过奥斯曼土耳其政府系统性种族灭绝的恶行，所以这次阿国的侵略行为，迅速触动亚美尼亚人所有敏感的神经。
他们或许拥有和犹太人相同的本质，为了维护自己的民族认同感、领土、信仰和文化，可以不惜一切、奋不顾身地奋斗和对抗逆境。
这几段回溯历史的简介和亲身目睹的实况报道，不足以完全表达亚美尼亚人在历史长河里所经历的沧桑与伤痛。在国泰民安环境下生长的人们，对亚美尼亚人的遭遇和悲哀，也许有“感同”，却无法完全“身受”。
与其在城市里白等抗议和暴动活动停息，不如暂离世俗纷扰事，到郊外呼吸一下新鲜空气，净化一下身心灵！
在阿扎特山谷 (Azat Valley) 入口处是中世纪建造的格加尔德修道院（Geghard Monastery）。（图：陈荣光）
我的下一站是叶绿凡以东约30公里的加尼村（Garni）、格加尔德修道院（Geghard Monastery）和上阿扎特山谷（Upper Azat Valley）。
那里有古希腊罗马式的建筑，与明媚自然风光浑然一体的UNESCO世界文化遗产和远途徒步者欣喜的山谷丛林。
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