山南位于西藏自治区的南部边陲，传统游览路线从西宁搭火车一路向西，翻越唐古拉山口抵达拉萨，山南因此常被错过。但如今从新加坡搭乘航班直飞拉萨，一下飞机，其实就已经踏上山南的土地。
虽然名为拉萨贡嘎机场，但机场所在地其实属于山南市贡嘎县，距离拉萨市区大约1小时车程，进入山南的主要城镇——泽当镇，也仅需1小时车程。换句话说，若从空中而来，旅程从山南开始，顺理成章。
雅砻河谷，放眼绿油油的青稞田。（图：黄匡宁）
山南古称“雅砻”，因流经此地的雅砻河而得名。在松赞干布于拉萨建立吐蕃王朝之前，历代赞普的统治中心都坐落在雅砻河流域。正是从这片河谷出发，松赞干布完成统一青藏高原的壮举，开启了吐蕃王朝的篇章。这里藏着许多西藏第一，第一位国王、第一座宫殿、第一部佛经、第一块耕地……许多文化和信仰源头都指向山南。因此，这里不仅是政权的起点，也被视为藏民族的摇篮、藏文化的重要发源地之一。
曲德寺：贡嘎地名的由来
从贡嘎机场进入西藏，车程不到20分钟即可来到曲德寺。寺院隐藏于贡嘎县郊外一处小山坡上，位置并不显眼，规模也不大，却是贡嘎这片土地最早的宗教与权力核心。
“贡嘎”一词原意尊贵神圣，而贡嘎这块地方正是因这座寺庙而得名。曲德寺历史地位之高，人们把整片区域都称为贡嘎。今日所称的贡嘎县、贡嘎机场，地名皆源自于此，传承着这座寺庙的精神与文化影响。
寺名“曲德”意为“高贵庄严”，据传早在苯教时期便已有祭祀活动，是山南地区少数保有苯教痕迹的寺庙之一。明代以后，寺院改宗格鲁派，逐渐发展为政教合一的地方重镇。
今天的曲德寺静静伫立于山坡之上，游人不多，也少有旅行团前往，更容易见到当地信众真实而朴素的礼佛状态。主殿古朴低调，供奉释迦牟尼佛像与历代寺主的唐卡画像。
寺内最值得一看的，是那些历经数百年仍得以保存的古老壁画。有些保存完好，色彩依稀如新；也能看到一些壁画已局部风化或后期修补的痕迹。不像先前参观的几座名寺，这里香客不多，显得格外清幽宁静，气氛从容。更令人欣喜的是殿内允许拍照，抓紧机会捕捉珍贵画面，弥补前几站不准拍照的遗憾。
雍布拉康：第一座宫殿建筑
雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿建筑，吐蕃王朝建立之前，这里就被视为藏族最早的王宫。相传第一位藏王聂赤赞普就是从这里开始统治雅砻河谷，也开启了藏民族有文字记载的历史。据说，当时他手指天空宣称自己“来自山那边”，结果被当地人误以为是从天而降的神人，被尊为王。从此，雍布拉康便成为藏族王权的象征，也被视为藏民族历史的起点之一。
据传，宫殿在公元前2世纪为第一代藏王聂赤赞普所建，后来成为松赞干布与文成公主在山南的夏宫，到了17世纪，五世达赖时期又被改建为格鲁派（黄教）寺院。历经朝代更替，雍布拉康也从早期王权的象征，逐渐转化为宗教圣地。
现存的雍布拉康建筑多为后世扩建，最早的结构可追溯至吐蕃时期。整座雍布拉康依山而建，宛如一座小型的布达拉宫，藏式碉楼高高盘踞山头。游客坐车只能到达山下，换乘电瓶车或骑马上山，爬上陡峭弯曲的山道，为登上雍布拉康增添几分仪式感。
雍布拉康虽然不大，却有一种古老王宫的静谧与神圣。进殿参观之前，先在宫外顺时针转一圈，沿着转经轮缓慢行走，口中诵经。转经道不算宽敞，途中有几个小平台，可以俯瞰整片河谷，周边的田野与村庄尽收眼底。站在高处眺望，雅砻河谷在眼前铺展，云层与远山交叠，恍惚间仿佛穿越千年。
进入宫殿内部，殿堂不大，空间昏暗，宫殿内部供奉释迦牟尼佛像，以及历代赞普、松赞干布、文成公主等重要人物的塑像，墙上满布古老壁画，充满历史沉淀感，感受藏族文明最初的脉动与魅力。
桑耶寺：第一座佛教寺院
桑耶寺建于公元8世纪中叶，由吐蕃王朝赞普赤松德赞主持修建，并请来印度高僧莲花生大师与寂护大师前来弘法。此外，他还亲自挑选了七名贵族子弟剃度为僧，成为桑耶寺的第一代喇嘛，也是西藏的第一批出家僧人。因此桑耶寺是西藏第一座具备佛、法、僧三宝的正规寺院，正式确立佛教在吐蕃的国教地位，成为藏传佛教各教派共尊的祖庭，在藏传佛教界拥有崇高地位。
桑耶寺如今仍是活跃的宗教中心，寺中常驻僧侣约有300多人，每日参与寺庙事务。主殿乌孜大殿是整个寺院的核心，供奉一尊巨大的释迦牟尼佛像。
到访时恰逢举行法事，整座寺庙人声鼎沸、香烟缭绕。殿内一排排席地而坐的僧人，喃喃诵经，法音如潮，回荡在层层木柱与唐卡之间。地上也坐满了前来礼佛的藏民，男女老少，虔诚肃穆，挤满每一个空间，一不小心便会踩到蜷缩在角落里默默祈愿的身影。
殿内有大量壁画、雕塑与唐卡，不能拍照难以记录，努力聆听导游介绍殿中诸佛与神祇的名称与寓意，注意力却不断被现场强烈的香火气息、诵经声与信仰氛围带走，每一步都像走在别人的信仰世界里，深沉庄重。
人潮涌动中踏出主殿，殿外四周围走一圈看看寺院格局。桑耶寺的布局呈典型的曼陀罗结构，中间主殿象征宇宙中心，四角各立一座不同颜色的佛塔（青、红、白、黑），象征镇守四方的四大天王。
建筑之间是绿色草坪，僧侣与藏民坐在地上野餐，孩子在寺墙边奔跑，甚至有僧人轻松地拍照留念，画面温馨日常，与殿内的忙碌肃穆形成强烈对比。那一刻更体会到，寺院不仅是修行之地，也是活生生的社区。信仰，不只是香火缭绕时的叩首，更是人间烟火中的从容与安稳。
藏王墓：第一座王陵群
藏王墓不是一座陵墓，而是整组的冢群，被视为西藏王权起源的象征。公元6世纪到10世纪吐蕃王朝历代赞普、大臣及王妃的墓葬群，坐落在雅鲁藏布江南岸的琼结河谷，并未开发挖掘。周围是开阔的草原与连绵的山丘，环境静谧肃穆。巨大土堆散布山丘之间，不说还不知道就是陵墓所在。
据历史记载的墓陵共有22座，如今能够看到的有16座，最著名的是松赞干布和文成公主的陵墓，位于墓群中心的山丘之上。地底的墓穴并未发掘，只有地面以上的建筑可供参观。
沿着步道走到最高处，主要参观点是一座佛堂，殿内小而庄重，供奉松赞干布、文成公主、尺尊公主的塑像，旁边是松赞干布两位著名的大臣，一位是创造藏文的吞弥·桑布扎，一位是吐蕃第一名臣噶尔·东赞（禄东赞）。没有奢华的陵寝装饰，没有铺张的祭祀场景，符合吐蕃早期丧葬传统。
殿外绕一圈俯瞰整个陵区的地貌，视野开阔，整个雅砻河谷尽收眼底。周围山色苍茫，对面山头就是松赞干布孙子的墓丘，王朝兴衰的线索，在山谷间静默铺陈。松赞干布一生叱咤风云，在拉萨建立王朝，最终仍选择在山南入土为安。故事从雅砻河谷开始，也终归回到这里，在群山之间悄然谢幕。
